Trucs et astuces pour réalisation de scratchs...

Je me propose d'ouvrir ce post destiné à donner quelques combines faciles à mettre en oeuvre et permettant à l'amateur de se lancer dans la réalisation de scratchs ;) . Il ne s'agit de traiter d'un modèle particulier mais de communiquer des trucs et astuces simples ! La liste des astuces n'est bien entendue non limitative et j'espère qu'au fil du temps d'autres scratcheurs fous viendront la compléter !

Je commence donc:

Pour réaliser des feux additionnels (longue portée ou antibrouillards): Faire 2 petites boulettes de taille identique de pâte polyester bi-composant, les poser sur une surface plane légèrement grasse et les aplatir avec le doigt. Une fois, la pâte polymérisée et durcie, la décoller de son support et peindre des pièces obtenues avec de la peinture blanche satinée. Quand la peinture est sèche sur la face plane de chaque boulette dessiner au stylo feutre indélébile noir des pointillés sur l'ensemble de la surface. Vous obtiendrez alors une paire de feux additionnels munis de leur cache à damier !

Pour confectionner des enjoliveurs de bas d'ailes: découper des petits morceaux de papier d'aluminium à la forme désirée, les appliquer sur les ailes à l'emplacement voulu face brillante côté externe et les lisser avec un chiffon doux pour les mettre en forme puis les retirer délicatement. Enduire avec la pointe d'un cure dent en bois la carrosserie à l'emplacement recevant les enjoliveurs et appliquer alors ces derniers, là encore en s'aidant d'un chiffon doux mais humide. Laisser sécher et le tour est joué ! Une couche de vernis, qui assurera dans le temps le bon maintien de ces enjoliveurs, pourra être réalisée...

Pour réaliser un aileron: c'est simple il suffit de découper de la carte en plastique (genre ancienne carte de téléphone), de poncer ses faces à l'abrasif fin, de lui faire des formes arrondies à la lime, de coller ses supports latéraux là encore constitués par de la carte plastique avec de la colle cyanoacrylate et ensuite de la peindre à la couleur désirée et de la décorer éventuellement avec des décalcomanies.

Pour réaliser des filets chromés: là cela demande un brin de dextérité 8o mais avec un peu d'habitude on y arrive assez facilement ;) . Il faut disposer d'un réglet en métal et d'une scapel à pointe fine pour découper une bande étroite dans du papier d'aluminium (on utilisera de préférence un support demi dur genre plaque de linoléum par exemple). Une fois la bande coupée il faut la lisser avec un chiffon doux, y appliquer côté non brillant de la colle blanche vinylique au moyen de la pointe d'un cure-dent en bois puis une fois enduite appliquer la bande à l'endroit désiré sur la carroserie. Une fois en place un lissage léger avec un chiffon légérement humidifié parfaira le collage.

Pour reproduire des inserts de carrosserie en bois : rien de plus simple si vous disposez d'un ordinateur, d'une imprimante couleur et du logiciel Word. Avec l'outil Word Art vous dessinez un rectangle et sélectionner un motif et une texture ressemblant le plus au bois. Une fois imprimé, vous découpez la forme du motif souhaité aux ciseaux et le coller, là encore à la colle blanche sur les flancs de la carrosserie. Içi toutefois le lissage se fera au chiffon sec ! Autre solution plus simple, acheter une feuille de plastique fin adhésif (genre Vénilia ou autre) dans un magasin de bricolage...

Pour vieillir une voiture: et oui beaucoup de scratcheurs réalisent des voitures à l'état neuf mais certains aiment reproduire une auto qui a déjà plusieurs milliers de kilomètres à son compteur et dont la carrosserie commence à s'oxyder. Pour reproduire les taches de rouille vous pouvez une fois l'auto peinte utiliser un coton tige inbibé de peinture non brillante ou encore de lassure à bois. Une fois séche, passer sur la tache réalisée au pinceau du vernis mat assez épais.

Et histoire de visualer ces applications, voiçi le scratch de ma Peugeot 203 Familiale et sa remorque



Pour les optiques de phare: là encore plusieurs techniques peuvent être utilisées ! La plus simple consiste à peindre la carrosserie souvent en jaune mais n'est pas la plus esthétique. Si le vitrage de projecteur est plan on peut toutefois améliorer la chose en y collant à sa surface une pastille en rhodoïd transparent. Pour réaliser ces pastilles il suffit de disposer d'une perforateur à feuille de papier car le diamètre des pastilles réalisées correspond bien à la plupart des optiques à l'échelle 1/32éme. Seconde solution: faire un moulage en résine transparente, c'est assez simple mais dans le temps, la résine polymérisée a la fâcheuse tendance à jaunir. Enfin troisième solution, utiliser des petites billes en verre; vous en trouverez facilement chez les revendeurs de matériel de laboratoire. Une fois en place, le rendu de la surface bombée du projecteur est fidèle. Pour les 2 dernières solutions, on peut même pour obtenir un résultat encore plus fidèle peindre le côté caché de l'optique en son milieu d'un point jaune, reproduisant ainsi l'ampoule, et ensuite la totalité de la surface cachée avec du gris argenté reproduisant ainsi le cuvelage de l'optique.

Pour compléter les projecteurs par des visières: ces visières souvent chromées équipaient assez souvent les voitures américaines par exemple et certains modèles européens des années 1950-60. Pour les confectionner, j'utilise des disquettes informatiques rigides (matériel maintenant dépassé par les cd's). Sur ces disquettes vous trouvez une fine plaque d'aluminium brossé qu'il suffit de détacher de son support et de découper en forme de croissant aux ciseaux. Le plus difficile est de réaliser 2 pièces découpées parfaitement identiques... Une fois cette opération réalisé il suffit alors de donner aux croissants une forme arrondie (en se servant d'un gabarit du même diamètre que le projecteur, moi j'utilise des manches de pinceau) puis de les coller sur la partie supérieure de l'optique de phare.

Et pour illustrer tout ceci, une photo de ma Peugeot 203 "Constantin" équipée de ces accessoires:



La confection de grilles (radiateur, calandre, ouies latérales d'aération...

Souvent elles sont peintes en gris argenté mais elles ont une beaucoup plus jolie allure si elles sont réalisées avec une grille métallique à maillage fin. Là encore, il faut d'abord se procurait le matériel. L'amateur de scotch (que je suis :p ) pourra utiliser les emballages d'une marque bien connue; ces emballages comportent des importantes surfaces constituées par un tamis fin chromé ou noir (attention l'abus d'alcool est dangereux pour la santé :p ) ! Découpée à l'aide de ciseaux, cette grille sera alors mise en forme à la lime douce et éventuellement cintrée. Il est à noter que cette grille, au maillage assez gros est par conséquent mieux adaptée aux modèles au 1/24éme !

Pour les modèles au 1/32éme, on peut utiliser le tamis métallique d'une passoire de cuisine (ne piquez pas discrètement celle de votre Xyl car je ne veux en aucun cas être responsable d'une scène de ménage 8o )! Pour des surfaces moins importantes, on utilisera les grilles métalliques en acier inoxydable se trouvant dans les robinets mitigeurs. Très fines, ces grilles sont du plus bel effet et conviennent aussi bien pour la réalisation de calandres que d'ouies d'aération latérales ou non.

Et pour terminer la suite en photos

avec deux monoplaces au 1/24éme (à gauche avec le tamis n provenance d'un passoire et à droite un morceau d'emballage de bouteille de scotch)


et avec les ouies latérales constituées par une grille de mitigeur sur cette Renault 4CV "Ballit" version 2


Ne manquez pas de pot...

Et équipez en vos voitures en les complétant par des lignes et sorties d'échappement ! En effet exception faite pour les monoplaces très souvent nos fabriquants favoris omettent de les faire figurer sur leurs modèles. Pour réaliser ces accessoires c'est assez simple et à la portée de tous; il suffit de disposer de tiges d'aluminium ou de plastique qui après avoir été coupées pourront être cintrées respectivement de façon mécanique ou à chaud.

Très souvent sur un scratch de monoplace à la carrosserie en résine moulée la ligne d'échappement n'est pas fournie. On peut alors la réaliser de la façon suivante. Une fois le tube principal coupé à la bonne longueur, au niveau du collecteur chaque sortie de cylindre rejoindra ce tube et y sera fixé par collage à la colle cyano. Ces sorties pourront être constituées de tige plastique. Une fois l'ensemble assemblé une finition par limage et ponçage améliorera la qualité du travail. Les lignes d'échappement ainsi réalisées seront ensuite peintes de couleur aluminium ou noir mat et pourront même recevoir quelques traces d'oxydation (mélange de peinture ocre, rouge et marron) ça et là. Au niveau du poste de pilotage un petit morceau de grille métallique entourant la ligne d'échappement pourra être placé reproduisant ainsi la grille protectrice anti-brûlure.

Plus simple, est de placer juste une ou plusieurs sorties latérales ou arrières d'échappement. Pour ceci il suffit de couper un petit tube d'aluminium ou de plastique (tube à encre vide de stylo par exemple), de le peindre son extérieur en gris métallisé et son intérieur en noir mat reproduisant ainsi les dépôts de calamine. Si vous ne disposez pas de tube un morceau de tige en plastique (en provenance de grappes tenant les pièces des maquettes plastiques en kit par exemple) fera aussi l'affaire !

Et pour illustrer tout ceci quelques photos dont celle du cul de ma Triumph Spitfire...









Pour faire des rétroviseurs extérieurs: utiliser une tige de plastique en provenance d'un kit de maquette, étirer à chaud cette tige de façon à obtenir un diamètre voisin de 0.3-0.5 mm, laisser refroidir en maintenant la tige obtenue sous tension, couper un morceau de cette tige et à l'aide de la flamme d'un briquet faire fondre une de ses extrémités pour obtenir une petite boule que l'on aplatira avant qu'elle durcisse à l'aide d'un pince plate. Une fois cette manipulation réalisée peindre le côté miroir du rétro à la peinture argentée et son autre face à la couleur de votre choix !

Et pour illustrer celà une Triumph TR3 LM59 équipée de ces 3 accessoires...



Réalisation de bouchons de réservoir ou de radiateur: utiliser un petit clou en laiton à tête ronde, peindre sa tête avec de la peinture argentée, une fois la peinture sèche couper le clou à la pince coupante de manière à ne conserver que sa tête et 1 ou 2 mm de sa queue, percer votre carrosserie et coller la tête du clou.

Clignotants et feux « stop »: même technique que précédemment mais on utilisera une épingle à tête à la place d'un clou et de la peinture de couleur rouge ou orange.

Affaire à suivre...

73 QRO et bon slot à tous !

Réaliser des vitrages...

Souvent sur un scratch seule la carrosserie le plus souvent en résine est fournie, il faut donc réaliser le vitrage du poste de conduite ou de l’habitacle. Pour cela, l’utilisation de rhodoïd ou de plastique transparent est nécessaire !


Si le vitrage est plan l’opération ne pose guère de problème car il suffit alors de découper le plastique à la forme désirée en laissant un peu de marge supplémentaire et de le coller à l’intérieur de la carrosserie en faisant attention de ne pas faire déborder la colle sur la partie apparente du vitrage.

Si le vitrage est légèrement bombé sur l’un ou ses deux axes, là l’opération est un peu plus délicate. Il faudra alors mettre en forme la plaque de plastique transparent à chaud en se servant d’un décapeur thermique et d’une forme inerte qui servira de gabarit. Toutefois, il existe encore une solution plus simple, il suffit de se procurer des bouteilles et flacons divers en plastique transparent et de découper dedans la forme recherchée ; voila un geste écologique qui permettra de joindre l’utile à l’agréable…

Attention pour le collage des vitrages les colles cyanoacrylates sont à proscrire (voir le sujet traitant des colles), il faut impérativement utiliser de la colle translucide époxy bi-composant.

Histoire de parfaire le modèle, on peut le vitrage en place, reproduire les joints en utilisant un stylo feutre indélébile de couleur noire à pointe fine.

Pour les saute-vent (petit pare brise sur les monoplaces et certains cabriolets) on employera la même technique, toutefois la tranche du saute-vent pourra être peintre en argent métalisé afin de rehausser cet accessoire...

Pour réaliser des rétroviseurs plusieurs solutions s’offrent à nous...

pour des rétroviseurs plat, on pourra à se servir du tige en plastique récupérée par exemple sur la grappe du kit de maquette,d’étirer à chaud un morceau droit de la tige, le refondre une de ses extrémités et de l’aplatir avant qu’il ne refroidisse à l’aide de pinces plates. On obtient alors un rétroviseur plan sur ses deux faces !
pour des rétroviseurs de type obus, on utilisera la même technique mais en se conservant sur la tige plastique étirée à chaud son extrémité filaire et son autre extrémité conique.

On pourra également effectuer un moulage en résine.

Pour les deux premières solutions la fixation du rétroviseur à la carrosserie du scratch sera faite en se servant de l’extrémité filaire du rétroviseur. Il suffira de percer la carrosserie à l’endroit désirée et d’y coller la tige du rétroviseur dans le trou réalisé.

Pour les rétroviseurs moulés en résine, une fois formés, on les percera partiellement alors au foret fin et ensuite on y collera une fine tige de laiton ou mieux de fil nylon semi souple. Ce fil peut être constitué par du fil à pêche de gros diamètre ou encore par les fils en nylon liant l’étiquette de certains vêtements vendus par paires (les chaussettes et les gants par exemple). Ce dernier montage étant souple, il a pour principal avantage d’éviter la casse en cas de sortie de perte un peu violente !

Voila maintenant que vous avez réalisé et mis en place les rétroviseurs sur vos petites autos, il ne vous restera plus qu’à les peindre à la couleur désirée mais en utilisant de la peinture argentée pour leur surface représentant leur miroir !

Et pour finir quelques photos:







Fabriquer des couvre tonneaux…

On appelle couvre tonneaux la partie horizontale destinée à cacher le siège du passager sur une auto cabriolet deux places. La plupart du temps cet accessoire est amovible et son système de fixation est assurée par des fermoirs à pression. Pour réaliser cette pièce je vous conseille d’utiliser du plastique fin en plaque qui recevra une couche de peinture d’une couleur en harmonie avec celles de la carrosserie du modèle et de son habitacle. Cette plaque sera découpée aux ciseaux puis ajustée à la forme souhaitée. Une fois peinte et mise en place par collage caché sur le scratch, ses pressions de fixation pourront alors être reproduites par des points réalisés en peinture argentée judicieusement répartis sur le contour du couvre tonneau. Pour appliquer ces points de peinture j’utilise la pointe d’un cure dent en bois…

Si le couvre tonneau comporte en sus de sa partie horizontale une partie verticale et plongeante vers la portière côté passager, il faut soit couder à chaud la plaque découpée en se servant d’un gabarit d’angle, soit utiliser l’angle formé d’une boîte vide de pièces détachées Ninco que l’on aura bien sûr préalablement découpé. Ces boîtes étant transparentes la peinture pourra y être appliquée sur la face interne apportant ainsi une finition parfaite de sa face externe.

Si vous désirez donner un aspect encore plus luxueux à votre couvre tonneau plutôt que de le peindre, vous pouvez aussi coller sur sa surface une fine couche de simili cuir ou de tissu à mailles serrées…

Et pour finir quelques photos:





Réaliser l'habitacle d'une conduite intérieure...

Bien que l'habitacle et ses détails soient beaucoup moins apparents sur les conduites intérieures que les cabriolets, il est intéressant d'en équiper nos modèles. Pour cela je vous décrits ici une solution simple et assez rapide. La base de l'habitacle sera constituée d'une fine plaque de plastique peinte, elle recevra les sièges et banquette, pourra supporter le tableau de bord et au poste de conduite le conducteur et le volant.

Les divers éléments seront à coller sur la plaque de base. Pour les sièges et banquettes, ils pourront être constitués par des petits morceaux de plastique (cornière en L par exemple) ou de bois léger (balsa). Pour le pilote, dans le cas d'une voiture de tourisme ou d'utilitaire) un personnage du commerce dont ne conservera que le buste, la tête et les bras fera parfaitement l'affaire. On aura beaucoup de choix parmi les figurines de circuit (spectateurs ou autres) et les sujets miniatures du commerce dont l'échelle est souvent assez proche du 1/32éme...
D'autres accessoires pouront y figurer; chien de compagnie, caisse en bois, parapluie, revues et journaux ( là place à votre inspiration personnelle)...

Sur des modèles de course, le conducteur sera remplacé par un pilote casqué et éventuellement par un copilote sur les autos de rallye. Leurs harnais pourront être réalisés en utilisant du ruban textile fin ou encore du ruban adhésif; Un arceau de sécurité constitué par de la tige en plastique et d'autres accessoires comme un extincteur, une roue de secours factice posée sur la plage arrière...

Le choix des couleurs pour les divers éléments constituant l'habitacle est assez important car il doit permettre de mieux faire ressortir cet habitacle une fois placé dans la carrosserie. L'ensemble doit être aussi en harmonie avec la couleur de la carrosserie.

Une fois l'habitacle finalisé il suffira alors de fixer sa palque de base par collage à l'intérieur de la carrosserie en s'assrant auparavant que cet accessoire permet le passage du moteur reposant sur le châssis du modèle 8o !

Il est important également de construire léger car comme cet élément est situé en hauteur dans nos modèles si son poids était important il risquerait alors de nuire à la bonne tenue de route du modèle sur circuit routier ;)



Réaliser et mettre en place des plaques d’immatriculation…

Rien de plus simple si vous disposez d’un micro-ordinateur avec un logiciel de traitement de texte genre Word et d’une imprimante. Il suffit de sélectionner la police de caractères Times New Roman en gras, la taille 7 et sa couleur (blanche ou noire) , un format de trame de la couleur désirée. Une impression sur un bristol blanc uni vous donnera de quoi faire plusieurs plaques d’immatriculation une fois découpée. Vous pouvez si vous désirez donner un aspect brillant à vos plaques plastifier à chaud le bristol avec impression ou y passer une fine couche de vernis brillant ou encore la recouvrir de film plastique adhésif et transparent !

Une fois cette opération effectuée il ne vous restera plus qu’à coller ces plaques d’immatriculation à l’endroit voulu sur votre voiture.

Si vous disposez d'une titreuse automatique, c'est encore plus facile car dans ce cas les numéros d'immatriculation seront directement imprimés sur du ruban plastique adhésif...

Et histoire d'illuster tout cela :





Oter la sérigraphie, les décalcomanies, la peinture... d'une ancienne carroserie sans la rayer !

C'est une manipulation fort utile est simple car il suffit d'enduire la carrosserie à décaper (en résine ou en plastique) de mousse servant au nettoyage des fours de cuisine (marque DécapFour par exemple) et de placer la carrosserie enduite dans un petit sac en plastique quelques temps. Attention toutefois car ce produit est assez agressif et provoque des brûlures (notamment pour les yeux) , il est en très grande partie constitué de soude caustique ! ! !
On laisse agir le produit le temps nécessaire (ce produit n'attaque pas le plastique) puis on rince alors la carrosserie à l'eau claire. Si le décapage n'est pas parfait, on peut sans problème recommencer l'opération.
Une autre solution consite à plonger la pièce à décaper dans du liquide de frein.

Si vous ne voulez pas passer une couche d'apprêt avant la mise en peinture d'une caisse !
Un petit truc simple, il va falloir utiliser les produits ménages de votre Xyl (= femme dans le jargon radioamateur) et lui demander son flacon de CIF Créme. On enduit alors la carrosserie avec ce produit pur et l'on frottela caisse avec une éponge séche ou un chiffon sec. Ce produit étant abrasif laisse alors sur la résine ou le plastique de la caisse des micro rayures invisibles à l'oeil nu et non décelables au toucher permettant ainsi une meilleure accroche de la peinture.

Supprimer les problèmes liès à l'électricité statique avec d'apprêter ou de peindre une carrosserie...
Restons dans le même domaine avec la suite au moment de peindre une carrosserie. Si la carrosserie moulée brute est en résine il faut la dégraisser avec de l'alcool à brûler (ou mieux à l'éthanol = alcool éthylique) ou de l'acétone puis la laver avec du produit vaisselle. Si elle est en plastique seul l'alcool est à utiliser avant le lavage au détergent !
Ces détergents permettent un bon lavage et dégraissage mais de plus possédent un réel pouvoir antistatique qui évitera aux poussières en suspension dans l'atmosphére de se coller par électricité statique sur la carrosserie séche avant sa mise en apprêt et peinture.

La réalisation de plaques planes résinées en tissus de verre ou de carbone...

Ceci peut être bien utile aux scratcheurs désirant réaliser les châssis de ses autos ou encore confectionner un aileron ;) ! La manipulation est assez simple et il faut comme matériel de base:
- 2 plaques de verre assez épais ou 2 plaques de bois stratifié,
- de la résine polyester ou époxy et le catalyseur,
- du tissu de verre ou de carbone à fin grammage (maxima 125 g/m2),
- de la cire de démoulage,
- de l'acétone et (ou) de l'alcool à brûler,
- 2 pinceaux platx (brosses plates),
- un chiffon doux non pelucheux.

Sans faire de pub abusive voilà un lien vers un revendeur sérieux et bien achalandé situé en région parisienne:
http://www.polyplancomposites.com/

Dans un premier temps il faut bien nettoyer et dégraisser une des faces de chacune des plaques. Si elles sont en verre l'usage de l'acétone est à recommander par contre si ces plaques sont en stratifié celui de l'alcool est alors à conseiller. Une fois cette opération réalisée il faut alors enduire les faces préparées des plaques au pinceau avec de la cire de démoulage passée en plusieurs couches fines (7 à 8 au total).

Là, il faut appliquer la méthode suivante: on passe une fine couche de cire puis on la laisse sécher environ 4 heures et enfin on la lustre au chiffon doux non pelucheux puis on recommence l'opération jusqu'à obtenir le nombre de couches de cire désirées. On termine l'opération pour la dernière couche de cire appliquée, une fois cette dernière sèche par un lustrage au chiffon.

On prépare alors un morceau de tissu de verre ou de carbone que l'on aura repasser au fer chaud pour l'aplanir au maxima de façon que le tissu ne soit pas froissé puis dans un seond temps on prépare le mélange résine+catalyseur dans un petit pot en verre (ou une boîte de conserve) propre. Il faut bien homogéniser le mélange !

Dans une troisième temps on enduit généreusement de résine et au pinceau une des faces cirées d'une des plaques puis on dépose alors le morceau de tissu de verre ou de carbone dessus en le lissant avec le pinceau enduite de résine. Si la quantité de résine est suffisante le tissu prend alors un aspect brillant et dans le cas contraire il faut alors recharger en résine et au pinceau,

Enfin pour terminer, on applique sur le tissu enduit de résine la face cirée de la seconde plaque et on laisse alors au repos et en pression (en mettant un peu de charge au dessus de la plaque supérieure par exemple).

Lorsque la polymérisation est complète (entre 4 à 24 heures suivant la quantité utilisée de catalyseur et la température) on démoule alors la plaque de tissu résiné obtenu.

Si vous désirez obtenir des épaisseurs plus importantes il vous faudra utiliser dans ce cas plusieurs couches de tissus appliquées de la même façon mais en prenant soin de croiser les diverses couches afin d'obtenir un produit final le plus rigide possible. L'utilisation de tissus à fort grammage n'est pas la bonne solution :~ !

Il est impératif d'effectuer ces opérations dans un local sec et dont la température est supérieure à 20°C, car une hygromètrie et une température basse de l'atmosphère empêche la polymérisation complète du matériel !

Vous pourrez alors découper aux dimensions et à la forme désirée la plaque résinée que vous aurez ainsi réalisée !

Si vous voulez coller d'autres accessoires par la suite sur cette plaque utilisez dans un premier temps de la colle cyanoacrylate bien les maintenir rapidement à la place souhaitée et finalisez ensuite votre collage avec de la colle époxy bi-composant ;) !

En photo, l'aileron en carbone sur une Sprint-Car au 1/24éme:



A suivre...

73 QRO et bon slot à tous !

Pour réaliser des balais d'essui-glace: il suffit de couper à la longueur désirée un petit morceau de soudure à l'étain et à l'argent, puis avec une pince plate de l'aplanir et ensuite de la mettre en forme au niveau de sa partie proche de son axe de rotation.

Maintenant pour les mettre en place et les coller: là on va déposer une goutte de colle cyanoacrylate sur un morceau de plastique et l'étaler; ensuite en tenant le balai d'essuie-glace avec une pince à épiler on enduit de colle une de ses faces plates et l'on dépose cette surface encollée rapidement sur le pare-brise !

Cette technique est simple et rapide et permet de reproduire assez fidélement les balais d'essuie-glace mais demande toutefois un peu de dextérité car si l'on dépose le balai d'essuie-glace à une mauvaise place c'est cuit :~ ; Je vous conseillerai donc avant de vous lancer directement sur votre scratch en cours de procéder à plusieurs essais auparavant (en regard du faible coût de réalisation ceci le permet aisément 8o ) !

A noter que ce matériel aplani dans des longueurs plus importantes permet aussi de reproduire aisément les joncs latéraux chromés de carrosserie ou les enjoliveurs de capot !

Réalisation d'un châssis motorisé pour un véhicule à 3 roues...

Voilà déjà un certain temps que je cherchais comment réaliser un châssis roulant motorisé à 3 roues seulement pouvant ainsi équiper des véhicules plutôt peu répandus dans le domaine du slot-racing: cycles-car, sides-car, trickes ou choppers par exemple... Cette idée a doucement germée dans ma petite caboche 8o et en cette fin d'année 2007 j'ai trouvé une solution assez facilement réalisable: il suffisait de placer la 3éme roue celle donc propulsive entre les 2 paliers coussinets de l'axe arrière sur le châssis ;) !

J'ai longtemps hésité avant de me lancer dans l'aventure car si j'utilisais une mono roue arrière cette dernière aurait été décalée par rapport au guide et de plus elle aurait pu se trouvait juste au centre de de rainure guide alimentant la piste ! J'ai en conséquence écarté cette solution non satisfaisante :~ . Par contre en utilisant 2 roues peu larges et jumelées qui se situeraient de part et d'autre de la couronne d'entraînement de l'axe arrière le problème serait résolu ! C'est donc la solution que j'ai retenue !

Au boulot donc en commençant par récupérer un châssis plastique d'une ancienne auto Scalextric incluant le support de son moteur Mabuchi, démontage ensuite de l'ensemble des pièces, découpage savant du châssis plastique, réalisation de 2 jantes très peu larges permettant leur montage sur l'axe arrière de part et d'autre de la couronne d'entraînement, réalisation de 2 pneumatiques adaptés à ces jantes, collage des roues sur l'axe, diminution de la longueur de l'axe de façon à ce que ce dernier ne dépasse pas des coussinets supports en bronze et du châssis, puis remontage des diverses pièces...

Au bout de 5H00 de taf voici le résultat obtenu:



Il ne reste plus alors qu'à compléter cette partie arrière du châssis par une partie avant. La chose est beaucoup plus simple car il suffit d'utiliser une partie avant d'une châssis quelqonque ou d'en bricoler une. Pour ma part disposant de partie avant de châssis Slot-Classic j'ai utilisé celle-ci !

Voilà maintenant le résultat final , un châssis motorisé à 3 roues seulement :p :



Sur piste ce châssis s'est montré bien roulant mais comme ma piste principale constituée de vieux rails Scalextric classiques n'est pas très plane j'ai dû légèrement lester le châssis vers son avant pour éviter ainsi les déslotages intempestifs à l'accélération. Toutefois sur ce genre d'engin je vous conseille vivement d'utiliser un moteur souple et peu puissant du genre Mabuchi ou Ninco NC1...

Pour info., le châssis ainsi réalisé a équipé un nouveau scratch original: un cycle-car au 1/32éme



A suivre...

73 QRO et bon slot à tous !

Pour reproduire des amortisseurs ou des ressorts de suspension...

Rien de plus simple et juste besoin de très peu de matériel. Un morceau de tige plastique circulaire de 0.5 à 1 mm de diamètre et de couleur noire, jaune, bleu ou rouge que l'on pourra avoir récupérer sur les grappes de fixation des pièces des maquettes en plastique et éventuellement ensuite avoir étirer à chaud et la soudure à l'étain fine en rouleau ! Sur la tige en plastique il suffit alors l'entourer en faisant quelques tours de soudure en fil:



Une fois cette opération réalisée, il faut alors couper la tige en plastique à 1 ou de 2 mm de chaque extrémité du bobinage en soudure et faire fondre à la flamme d'un briquet ces extrémités puis les applanir à la pince plate. On obtient alors des amortisseurs ou des ressorts de suspension qui pourront venir compléter votre scratch 8| !



A noter que si vous avez réalisé une partie aplanie d'assez grand diamètre il sera également possible de la percer alors à son centre afin de faire passer la tête ou la base de l'amortisseur dans un axe... ;)

Encore une autre astuce pour reproduire des amortisseurs ou ressorts de suspension...
Elle se rapproche beaucoup de celle précedemment mais est aussi efficace mais donne un résultat plus léger. A la place de la soudure en fil il suffit d'utilser du fil électrique fin dont les spires seront maintenues par collage sur le tige en plastique :



Pour polir du plastique: un truc tout simple utiliser de la pâte dentrifice pure et la passer sur la surface à poncer avec un coton tige ou encore un disque à polir enduit de dentifrice monté sur une perceuse miniature (dans ce cas ne pas appuyer fortement l'outil sur la surface à polir afin de ne pas provoquer un échauffement excessif de la pièce en plastique 8o ) ! Ensuite rincer à l'eau froide et essuyer. Pour parfaire la surface polie vous pouvez par la suite appliquer un rénovateur plastique au chiffon doux .

Pour reproduire des plaques fines en carbone:
Vous pouvez utiliser du tissu de carbone à fin grammage résiné (technique de réalisation déjà décrite) mais un autre moyen plus simple s'offre à vous. Il suffit de se procurer quelques feuilles plastiques translucides et incolores au format A4 assez épaisses servant à protéger la couverture et le dos de rapports reliés artisanalement très souvent dans les entreprises. Ces feuilles comportent une face lisse et une autre légèrement granitée. Sur cette dernière, il suffit d'appliquer une couche de peinture de couleur noir (bombe aérosol) et vous obtiendrez après séchage une plaque reproduisant fort bien l'aspect du tissu de carbone en plaque . Ne pas oublier toutefois de dégraisser préalablement la surface à peindre avec de l'alcool à brûler (!)

Je continue ce post par un point rapide sur la préparation des pneumatiques. En effet un certain nombre de nos bien aimées petites autos sont équipées d'origine sur l'axe propulsif de pneumatiques mal adaptés à notre piste, voire encore plus souvent les maquettes plastiques transformées en scratchs !
La solution la plus simple, mais pas la moins onéreuse, consiste à trouver et à acheter des pneumatiques mieux adaptés à sa piste, ou encore à les remplacer par des pneumatiques en silicone possédant généralement une fort bonne accroche mais pouvant vite encrasser la piste ou par des pneumatiques en uréthane, produit commercialisé depuis peu que l'on trouve facilement au Canada...

Si le nombre de trains de pneumatiques à remplacer est peu important cette solution reste la plus pratique, par contre si comme pour moi leur nombre est plus important cette opération oblige à un investissement pécuniaire assez conséquent !

Avant de faite un tel investissement, je vous propose quelques solutions à essayer:

- dans un premier temps vérifier que le pneumatique est parfaitement circulaire. Si ce n'est pas le cas le rendre circulaire par un passage au tour à pneu ou plus simplement en faisant tourner le pneu monté sur la jante sur de l'abrasif,
si le pneu est bien circulaire d'origine l'opération présente permet d'ôter le glacis initial du pneu et lui apporte très souvent une meilleure accroche à la piste,
- on peut également obtenir un meilleur résultat en déposant huilant légèrement l'abrasif, en effet l'huile à un certain effet dissolvant sur la gomme des pneumatiques,
- enfin on peut une fois le pneu surfacé, le faire tremper dans de l'huile (l'huile pour moteur Diesel étant la mieux appropriée). Il conviendra après le bain de bien essuyer le pneu avec un chiffon propre...

Ce traitement huileux n'est pas efficace de façon pérenne, il convient donc de le renouveler assez souvent (après 2 à 3 heures d'utilisation de l'auto sur piste). Entre temps, un nettoyage à la brosse adhésive peut également apporter une meilleure adhérence !

Pour les pneus avants, c'est le contraire qui donnera les meilleures performances à l'auto. En effet, les pneus avants doivent présenter la plus faible accroche à la piste.

Plusieurs solutions existent également:

- diminuer le frottement des pneus avants de façon mécanique en jouant sur la hauteur de l'essieu,
- utiliser des pneus avants à gomme dure,
- durcir la gomme d'origine en recouvrant leur bande de roulement par une couche de vernis ou encore de colle cyanoacrylate.

Le collage: voila un domaine assez vaste 8o dont l'opération consiste à assembler plusieurs de même matière ou de matières différentes de façon permanente. Pour la réaliser on utilisera bien sûr de la colle mais il faut choisir la bonne parmi toutes celles proposées dans le commerce ! Nos petites autos étant principalement composées de résine, plastiques et métaux divers, de matériaux en caoutchouc ou silicone il faut donc pour chaque usage la colle qui convient le mieux ;) !

Les colles et leurs applications respectives: 1ére partie

Les colles époxy bi-composantssont faciles d'utilisation il suffit seulement de bien mélanger à proportions égales 2 composants épais présentés en seringues doseuses. Une fois le mélange réalisé il faut l'utiliser assez rapidement car le début de sa polymérisation (=prise) se fait au bout de 2 minutes ou de 20 minutes. Elle est toutefois complète respectivement en 10 et 3 heures. Après séchage on obtient alors un produit incolore parfois légèrement jaunâtre mais manquant un peu de dureté pour permettre un ponçage parfait. D'autres colles plus dures après séchage existent, pour ces dernières là encore il faut mélanger 2 composants mais en proportions différentes. D'autres types de colle époxy bi composants se présentent sur forme de liquide épais pour l'une et de poudre pour l'autre. Leur mélange est opaque même après prise complète (environ 2 heures). Ce matériau présente l'avantage d'être dur et de permettre le ponçage ou le perçage. Certaines colles de même type peuvent même recevoir de fines particules métalliques augmentant encore leur dureté et permettant alors le fraisage et taraudage...

Applications: collages plastique sur plastique, plastique sur métal, plastique sur bois, métal sur bois, bois sur bois, métal sur métal, verre sur précédents matériaux, usage recommandé pour les plastiques transparents.

Les colles cyano-acrylates sont aussi pratiques et faciles d'emploi car mono-composant le temps de séchage est très court (de quelques dizaines de seconde à une ou deux minutes). Elles s'utilisent en couches très fines et se présente sous forme liquide ou de gel. Leurs principaux défauts sont leur manque d'opacité après séchage voire même la formation de traces blanchâtres, des émissions gazeuses se propageant sur d'autres pièces voisines de celles à assembler et le manque évident de souplesse du montage réalisé ! Autre inconvénient la colle cyano, ne collent pas certains plastiques chimiquement gras.

Applications: collages plastique sur plastique, plastique sur métal, plastique sur bois, métal sur bois, bois sur bois, métal sur métal,, plastique sur métal, plastique sur bois, métal sur bois, bois sur bois, métal sur métal, collage sur résine, métal sur bois, renforcement mécanique de matériaux poreux, verre sur précédent matériaux (mais avec formation de dépôts blanchâtres sur le verre) usage à proscrire pour les plastiques transparents.

Les colles mono-composant pour plastique: elles sont à base de solvants et dissolvent donc le plastique pour le coller par un genre de soudage. Cet effet les réserve donc à des collages fins ou plutôt ponctuels effectués avec des quantités utilisées très faibles de colle. Les solvants contenus attaquant aussi la peinture ces colles ne conviennent donc pas pour les surfaces déjà peintes. On les réserva principalement au montage de kits en plastique avant la mise en peinture du modèle monté.
Application: collages plastique sur plastique exclusivement.

Les solvants chimiques comme le trichloréthylène et l'acétone qui sont des solvants puissants et qui appliqués parcimonieusement au pinceau peuvent servir à assembler des pièces en plastique.
Application: collages plastique sur plastique exclusivement.

Les colles vinyliques dites blanches uilisées en menuiserie se présentent sous forme d'un liquide épais. Elles servent principalement aux collages bois sur bois mais peuvent également se montrer fort utiles pour les collages papiers sur plastiques, cuir ou simili cuir sur plastique ou bois. Elles se diluent à l'eau tiède de préférence, ne tachent pas et leur séchage est assez rapide (une à deux heures pour certaines). Une fois prises, elles sont dures et donnent un aspect légèrement opaque et peuvent aussi être peintes.

Et pour terminer le collage thermique fort utile pour assurer la fixation de parties cachées de pièces en plastique. On réalisera cette opération avec l'usage d'un fer à souder munie d'une pane fine.

Voilà je pense avoir fait un tour assez complet des diverses techniques de collage pouvant servir à l'amateur scratcheur. Cette liste n'est bien entendue pas limitative car j'ai certainement oublié d'autres techniques de collage et n'est pas abordé volontairement la soudure et le brasage des pièces métalliques 8o . Toutefois, je pense qu'avec les procédés décrits ici vous pourrez aisément savoir quoi utiliser pour vos collages lors de la réalisation de votre prochain scratch !

Bonnes bidouilles à vous, 73 QRO et bon slot à tous !

.... y a rien d'autre a dire là !!

Et bein c'est cool, maintenant on sur place la bible du scratch selon Jean Luc .

C'est bien ce que je pensais c'est un malade notre Leuleu on va avoir du boulot 30 piges apres la retraite

Ben ça c'est fait, passons à autre chose maintenant

MARC se post, il est à mettre dans le dossier spécifique

Merci à toi Leuleu pour encore ce super travail